Готовим сад к зиме

Подготовить сад к успешной перезимовке – главная задача садовода в осенний период. Прежде всего необходимо очистить весь сад от сорняков, овощной ботвы, опавших листьев и остального мусора, где так любят селиться мыши. В зиму участок обычно перекапывают.
Если вносятся органические удобрения, то их необходимо заделать в землю под перекопку, а не оставлять разбросанными по поверхности. Осенняя перекопка почвы способствует лучшему накоплению влаги в осенний и весенний периоды, лучшему перегниванию различных растительных остатков, а также улучшению структуры уплотненной почвы после неоднократного замерзания и оттаивания.
В сухую погоду у старых деревьев очищают стволы и основание скелетных сучьев от отмершей коры, а затем белят их известью, специальной водоэмульсионной краской или садовой побелкой. Важно проделать эту процедуру именно осенью, а не весной, как это делает большинство садоводов-любителей, когда побелка не играет существенной роли и носит только косметический характер. Осенняя побелка позволяет защитить стволы от морозобоин с последующим растрескиванием и отмиранием коры. Причиной их является нагревание темноокрашенных стволов и развилок скелетных ветвей в солнечные дни конца февраля и марта. При этом пробуждается жизнедеятельность коры и камбия, а последующие ночные морозы до -20 градусов приводят к сильному подмерзанию и гибели с южной стороны ствола. У молодых плодовых деревьев стволики лучше обмотать светлой бумагой в несколько слоев или тканью. Можно обернуть рубероидом, заделав нижний конец в землю. Это поможет не только от ожогов, но и от грызунов.
Если вы приобрели осенью саженцы и не стали сажать на постоянное место, а решили сохранить их, прикопав до весны, то делается это следующим образом. С саженцев удаляют все листья, выкапывают яму для корневой системы и помещают в него саженцы наклонно, примерно под 30 градусов по отношению к поверхности почвы, ветвями на юг. В этом случае влияние солнечного излучения на ветви будет минимальным. Корни засыпают землей и поливают. С наступлением устойчивых холодов саженцы засыпают землей до половины. Во избежание подопревания древесины раньше это делать нежелательно. Засыпать саженцы необходимо тщательно, без оставления пустот между ветвями, чтобы туда не смогли проникнуть мыши. Желательно возле прикопанных саженцев оставить ядовитую приманку для мышей. Делается это следующим образом. Насыпают приманку в обрезок положенной горизонтально полиэтиленовой трубы либо на кусочек рубероида, затем немного травы, а сверху опять накрывают рубероидом большего размера. Вариантов много. Главное – исключить попадание на приманку дождя и поедание ее птицами. Такую же приманку можно разложить и возле молодых деревьев. Повреждения сада грызунами бывают не каждый год, но зачастую они приносят непоправимый вред, поэтому есть смысл перестраховаться.
Одним из самых главных мероприятий перед наступлением устойчивых отрицательных температур является укрытие на зиму некоторых культур. Большинство сортов малины хорошо зимует в наших климатических условиях без всякого укрытия. Но некоторые, особенно крупноплодные, сорта малины нуждаются в простейшем укрытии, которое заключается в том, чтобы пригнуть концы молодых веток дугой, связать их пучками и привязать к основанию соседних кустов. В этом случае малина будет зимовать под снегом.
Более тщательно укрывают виноград и розы, но и в этом нет ничего сложного. Зачастую эти культуры погибают не потому, что их плохо укрыли и они замерзли, а наоборот, от вымокания и выпревания. Во-первых, не надо торопиться с укрытием. Вызревшая лоза винограда, например, выдерживает в среднем морозы - 20 – 26 градусов. Это, конечно, не означает, что надо тянуть с укрытием до таких холодов. Необходимо лишь знать, что растения должны пройти необходимую закалку. Укрывать нужно тогда, когда температура воздуха будет регулярно понижаться в ночные часы до - 5 – 7 градусов мороза, а вот обрезать лишнее, наклонить на место и связать необходимо при положительной температуре. Кроме того, необходимы водоотводные канавы, для того чтобы дождевая и талая воды не попадали под укрытия.
Виноград можно укрывать разными способами. Например, на Оренбургской опытной станции садоводства и виноградарства лозу наклоняют, пришпиливают к земле и сверху засыпают землей из междурядий. В домашних условиях такой способ практически не применяется. Обычно виноград сажают в траншею, стенки которой укрепляют шифером, деревом или металлом. Для укрытия достаточно уложить лозу в эту траншею и накрыть сверху деревянными щитами. Поверх щитов необходимо уложить пленку или рубероид, для того чтобы в траншею не попадала вода. Зимой на укрытие необходимо накидать снег, особенно там, где его выметает ветром. Если виноград посажен не в траншее, а на ровном месте, то вокруг него устраивают деревянные короба, которые также укрываются деревянными щитами, а сверху пленкой или рубероидом. Поскольку укрытие находится над поверхностью земли, то температура под ним будет ниже, чем в траншее. Поэтому сверху необходимо накидать травы или соломы. При отсутствии коробов виноградную лозу просто пришпиливают к земле, укрывают рубероидом, а сверху соломой. Чтобы лозу сильно не прижало к земле снегом и не поломало, под рубероидом устраивают небольшие проволочные дуги. Под укрытие, а особенно при использовании соломы, необходимо положить ядовитую приманку для грызунов.
Несколько иначе укрывают розы. Чайно-гибридные и флорибунда подрезают на высоте 30–50 см. Неодревесневшие, мягкие побеги вырезают совсем. Убирают все листья. Оставшуюся часть окучивают землей или засыпают сухими опилками. Сверху опилки необходимо закрыть рубероидом, в противном случае в весеннее время под мокрыми опилками розы могут выпреть. Можно также изготовить деревянные ящики, которыми в перевернутом виде закрывают кусты роз. Такое укрытие хорошо еще и тем, что весной очень удобно приоткрывать розы для проветривания. Над розами можно соорудить простейший каркас, положив вдоль ряда на кирпичи пару брусков. Я, например, сделал каркас из старых оконных рам, распилив их вдоль и соединив между собой две половинки дощечками. Получилось что-то вроде скамейки, которую ставлю сверху на ряды засыпанных опилками роз и накрываю рубероидом. Края рубероида прижимаю к земле только с наступлением постоянных отрицательных температур.
У плетистых роз необходимо сохранить как можно более длинные побеги, поскольку цветение у них происходит именно на приростах прошлого года. Поэтому у них удаляют только слабые и невызревшие побеги. Затем основание куста подкапывают, ветви снимают с опоры и осторожно наклоняют. Гибкие ветви можно свернуть кольцом или положить вдоль ряда. Основание куста вновь засыпают землей, а ветви в дальнейшем укрывают так же, как чайно-гибридные.
К концу зимы розы готовы тронуться в рост. Как только начинает таять снег, материал для укрытия убирают постепенно от кустов, по мере оттаивания почвы в нём делают отдушины для свободного доступа воздуха.
Важно вовремя убрать рубероид или плёнку с укрытия, чтобы избежать подопревания. Сделать это нужно тогда, когда прекратятся сильные ночные заморозки и ночная температура установится не ниже -5 °С. Когда земля оттает, появляются ростки, убирается всё укрытие. Это лучше сделать в пасмурный день или вечер, чтобы яркое весеннее солнце не повредило побегов розовых кустов. После чего собирают и сжигают старые листья, вырезают сухие и повреждённые побеги. Осторожно отгребают землю, которой было окучено растение.
Опилки в обязательном порядке необходимо отгрести от кустов и перемешать с землей, чтобы ускорить процесс перегнивания.

Федор Долбня, садовод (Кувандыкский район)