Сад в апреле. Осматриваем и обрезаем саженцы

В апреле до начала распускания почек необходимо провести обрезку деревьев и кустарников. При обрезке кустарников удаляют все поврежденные и засохшие ветви. У черной смородины ежегодно вырезают на уровне земли все ветви старше трех-четырех лет, а также слабые годичные приросты, растущие из земли. Такая обрезка способствует появлению хороших годичных приростов, на которых на следующий год будет формироваться урожай. У красной и белой смородины урожай закладывается на плодовых образованиях на двухлетней и более старшей древесине. Поэтому для постепенного обновления куста периодически вырезают более старые 6 – 7-летние ветви.
Такие же или еще более старые ветви вырезают у основания куста у крыжовника.
Несколько по-иному проводят обрезку жимолости, у которой очень густые кусты. Примерно с шестилетнего возраста для осветления кроны у нее выборочно вырезают трехлетние ветви, основания которых находятся по высоте примерно на середине куста. Крона становится более ажурной, лучше освещается, а ягода укрупняется.
У малины, выращиваемой в традиционном двухлетнем цикле, вырезают отплодоносившие ветви, а также слабые однолетние, оставляя примерно по семь сильных однолетних побегов на кусте. Если малина пригибалась на зиму, ее отвязывают, выпрямляют и привязывают к шпалере. Ремонтантную малину, если она не обрезалась на зиму, обрезают полностью на уровне земли.
С ежевики убирают укрытие и поднимают побеги на шпалеру, обрезая плохо перезимовавшие веточки. Отплодоносившие побеги вырезают, как правило, сразу после окончания плодоношения или осенью перед укрытием побегов.
С виноградом мы у себя поступаем следующим образом. В солнечный день убираем деревянные щиты, которыми накрыта траншея с уложенной в ней виноградной лозой. Через день-два, когда лоза немного просохнет, мы вновь накрываем траншею щитами. Под укрытием земля прогревается медленнее, и начало вегетации винограда происходит в более поздние сроки. Это позволяет нам уберечь виноград от весенних заморозков, которые случаются у нас довольно часто, поскольку наш питомник расположен в низине у подножия горы. Вновь открываем виноград и поднимаем его на шпалеру, когда он тронется в рост под укрытием.
Формирующую обрезку плодовых деревьев также проводят до распускания почек. Если деревья сильно подмерзли, то обрезку деревьев переносят на более поздний срок. С началом распускания почек будет видна степень повреждения, и ветви обрезают на здоровую почку.

Сроки посадки

Как только сойдет снег и немного просохнет земля, наступает лучшее время для посадки саженцев. Если земля еще недостаточно просохла, то лучше перенести эту работу на более поздний срок, поскольку при посадке саженцев в переувлажненную землю мы своим весом очень сильно уплотняем почву вокруг посадочной ямы. К тому же сырая земля плохо рассыпается, сложно бывает добиться равномерного заполнения всех пустот между корнями.
Если вы приобрели саженцы осенью и они хранились у вас в прикопе, то необходимо как можно раньше освободить стволики деревьев от земли. Когда прикапывают саженцы, их обычно кладут наклонно и засыпают землей не только корни, но и две трети наземной части. Весной, как только сойдет снег, поверхность земли очень быстро нагревается, а во влажной теплой земле древесина может запреть. По этой же причине необходимо как можно раньше отгрести землю от деревьев, которые окучивались на зиму землей или мульчирующим материалом.
Когда высадка саженцев на постоянное место откладывается из-за неготовности почвы, есть опасность, что у них в прикопе начнут распускаться листья. В этом случае до момента посадки саженцы необходимо перенести в холодный подвал.

Сажаем по компасу

Зачастую при продаже саженцев продавцы дают очень много противоречивых рекомендаций о том, как ориентировать саженцы по сторонам света. Одни рекомендуют сажать прививкой на юг, другие – на север, третьи советуют расположить так, как саженец рос в питомнике, ориентируясь по окраске стволика. С южной солнечной стороны у стволика саженца преобладает красно-коричневый цвет, с северной стороны – зеленый.
Эти рекомендации имеют под собой определенную почву. В питомнике, где ряды саженцев ориентируют для лучшей освещенности с севера на юг, окулировку глазком делают с северной стороны саженца. Это оберегает глазок от сильного перегрева на солнце. Прививка будет тянуться к свету, и саженец вырастет менее искривленным, также расположение прививок вдоль ряда облегчает междурядную обработку.
Но при высадке саженцев в саду эти рекомендации не имеют абсолютно никакого значения и не оказывают влияния на благополучную приживаемость и дальнейший успешный рост посаженного деревца. Растению безразлично, какой стороной к солнцу оно росло в питомнике, к тому же большинство саженцев в наших климатических условиях прививается черенком способом улучшенной копулировки или врасщеп, когда черенок привоя вставляется в центр подвоя и прививка оказывается посередине, как ее ни поворачивай.
Гораздо более важно обратить внимание на следующее. Если вы сажаете саженец, имеющий однобокое развитие боковых ветвей, то его необходимо развернуть более слабо развитой стороной к югу. На освещенной стороне ветви нарастут быстрее, деревце выровняется. Ряды деревьев располагают с севера на юг, а саженцы в ряду располагают так, чтобы более сильные скелетные ветви были направлены вдоль ряда для создания более плоской кроны. В этом случае создаются наилучшие условия равномерной освещенности кроны.

Не забудьте о важных мелочах

Иногда при посадке рекомендуют притоптать почву вокруг саженца, а затем уже его полить. В этом случае уплотненная глинистая земля удерживает воду на поверхности почвы, что не позволяет почве равномерно заполнить все пустоты между корнями. Без соприкосновения с землей корни могут заплесневеть и сгнить. Лучше всего установить саженец на холмик с землей, расправить корни, засыпать рыхлой землей. Обильно полить. При этом земля сильно осядет, саженец может накрениться. Его выпрямляют, досыпают в лунку земли, при необходимости еще раз поливают и привязывают к вбитому рядом колу, чтобы саженец не раскачивало и не поломало ветром. Чтобы поверхность лунки не трескалась, ее мульчируют перегноем или сухой землей.
Некоторые садоводы, проявляя излишнее рвение, начинают чуть ли не ежедневно поливать только что посаженный саженец. В этом нет никакой необходимости. Более того, это вредно для растений, так как корням необходима не только вода, но и кислород. Пока саженец без листьев – потери влаги практически нет. Корневая система расположена во влажной почве на глубине 20 – 40 см. Это не грядка с только что посеянной морковью, семена которой заглубляются на 0,5 – 1 см и которая требует в первые дни два полива в день, поскольку такой слой почвы очень быстро высыхает. Первый же полив саженцев после посадки должен быть не раньше чем через 2 – 3 недели. Обычно к этому времени уже начинают распускаться листья. Определить примерно необходимость полива можно следующим образом. Нужно отгрести в лунке мульчирующий слой, копнуть немного земли, сжать ее в кулаке и бросить комок на землю с высоты одного метра. Если комок не рассыпался, значит, земля еще слишком сырая и поливать еще рано. Если земля рассыпалась – требуется полив. Но имейте в виду, что все это довольно условно, поскольку зависит еще и от структуры почвы.

Опрыскивание

При сильном поражении в преды-дущий год садовых культур грибковыми заболеваниями, паршой, монилиозом или клястероспориозом растения до распускания почек обрабатывают трехпроцентным раствором бордосской смеси.
В начале распускания почек можно обработать садовые культуры инсектицидами – препаратами против насекомых-вредителей. В этот период они действенны против многих вредителей: цветоедов, личинок тли, гусениц листоверток и других. Эту обработку можно совместить с опрыскиванием различными биостимуляторами, например «Цирконом» или «Иммуноцитофитом», которые помогут деревьям быстрее восстановиться после зимних подмерзаний. А вот смешивать какие-либо препараты с бордосской смесью нельзя.


Федор Долбня