Пора начинать работы в саду

Сегодня нашим консультантом вновь выступает садовод из Кувандыка Федор ДолбняОбрезка плодовых деревьев
Обрезка позволяет активно действовать на рост и плодоношение растений, урожай и его качество. Характер и цели обрезки меняются в зависимости от возраста и сортовых особенностей деревьев: в молодом возрасте основная задача ее – сформировать у плодовых деревьев компактную крону с прочными скелетными ветвями, способную без подпор выдерживать максимальные урожаи; в период плодоношения – поддерживать нормальный рост, бороться с периодичностью плодоношения, повышать качество и размер плодов.
В условиях Урала обрезку плодовых деревьев проводят только весной, до распускания почек. Применяют главным образом два способа: укорачивание (подрезка) и прореживание (вырезка). При укорачивании удаляют верхнюю часть побега ветви или веточки, а при прореживании полностью вырезают у основания годичный прирост или многолетнюю ветвь на кольцо.
В молодом возрасте, когда формируется крона, применяют укорачивание и в меньшей степени – прореживание, а по окончании формирования кроны, наоборот, главным образом прореживают и в меньшей степени укорачивают. Укорачивание побуждает к прорастанию почек, лежащих ниже места обрезки, которые без него остались бы спящими. При укорачивании увеличивается прирост побегов, на них больше появляется боковых ответвлений: ветви становятся более сильными, повышается их устойчивость. При прореживании обеспечивается доступ света и воздуха внутрь кроны, что способствует утолщению оставленных ветвей, образованию плодовой древесины: плодовые органы формируются раньше и быстрее, чем при укорачивании. Поэтому при выборе тех или иных способов обрезки необходимо учитывать особенности роста и плодоношения отдельных пород и сортов.
Однолетние саженцы яблони и груши укорачивают на треть, на следующий год центральный проводник укорачивают наполовину, конкурент–ветвь, растущую рядом с центральным проводником, вырезают на кольцо либо отгибают при помощи распорки, боковые ветви вырезают на треть. В дальнейшем обрезку проводят в зависимости от сортовых особенностей дерева. У растений с высокой способностью ветвиться справиться с загущением можно только путем основательного прореживания ветвей. Укорачивание будет только способствовать усилению загущения. И даже если какая-то ветвь стала чересчур длинной, просто взять да и укоротить ее нельзя. Найдите на такой ветви подходящее боковое ответвление, чтобы оно и росло сильно, и направлено было в ту часть кроны, где есть свободное пространство. Над этим ответвлением и сделайте срез. При этом старайтесь у растения с компактной кроной срезы делать над внешней, а с раскидистой кроной – над внутренней ветвью. При плохом ветвлении, если своевременно не укорачивать ветви, крона станет чрезмерно высокой, а ветви голенастыми, почти не несущими на себе обрастающих ветвей.
Чтобы вынудить молодые, буйно растущие деревья перейти к цветению и плодоношению, применяют особые приемы. Один из них – кольцевание. Рано весной недалеко от основания ветви удалите круговую полоску коры шириной около 1 см. Можете снять полоску коры по спирали, делающей чуть больше одного оборота вокруг оси ветви. Можете снять не кольцо, а два полукольца. Сделайте их на расстоянии 5–7 см одно от другого и проследите, чтобы края их были с некоторым перекрытием. Чтобы ранка не подсохла, покройте ее тонким слоем садового вара и обвяжите пленкой. Если ширина кольца для крупной ветви оказалась недостаточной и ранка быстро заросла, эффекта от кольцевания не будет. Весь смысл кольцевания в том, чтобы препятствовать оттоку продуктов ассимиляции из окольцованной ветви в другие. Накопление их будет способствовать сдвигу процесса обмена веществ в сторону, обеспечивающую активную закладку цветочных почек. После плодоношения кольцевавшуюся ветвь можете вырезать, если она окажется лишней, или оставить в качестве обрастающей, если для нее имеется место в кроне. Чтобы не навредить растениям, кольцуйте только те ветви, которые не входят в остов кроны. Не применяйте кольцевание к слабым, больным деревьям, со сдержанным ростом, с подмерзшей древесиной. Не выносят кольцевания ветви груши. Раны на них зарастают плохо. Ветви могут усохнуть. На косточковых растениях кольцевание чаще всего вызывает камедетечение.
Такой же или почти такой эффект, как от кольцевания ветвей, вы можете получить без удаления полоски коры. При этом воздействовать вы можете не только на отдельную ветвь, но и на все растение. Этот способ стимуляции цветения и плодоношения называют накладкой плодового пояса. Плодовым его называют потому, что он просто обязывает дерево плодоносить. Возьмите полоску мягкой жести. Ширина ее должна быть около 7 см (можно от 5 до 10 см), а длина несколько больше длины окружности ветви в месте накладки пояса. По краям ее сверху и снизу сделайте треугольные вырезы. Без таких вырезов края полоски могут врезаться в кору дерева. Оберните полоску вокруг ветви или штамба и туго стяните проволокой. Перетяжка будет препятствовать утолщению ветви или штамба. Проводящие сосуды будут перекрываться все сильнее и сильнее. Отток продуктов фотосинтеза из вышерасположенной части будет затруднен, что и послужит причиной сдвига ветви или всего дерева от роста к плодоношению. Результат можете наблюдать визуально. Над поясом появляется вздутие. Преимущества плодового пояса перед кольцеванием в том, что он может воздействовать на все дерево сразу и в любое время пояс можно снять. Слишком долго держать его на дереве не следует. Как только дерево начало плодоносить, снимите пояс.

Обрезка подмерзших деревьев
В этом году зимой морозы достигали -40°С, надо думать, что они наведут ревизию в садах и вызовут массовое подмерзание плодовых деревьев.
Прежде чем начать обрезку плодовых деревьев, надо определить степень подмерзания коры, древесины штамба и оснований скелетных сучьев первого (нижнего) яруса, которые испытывают самые сильные морозы. Ведь у поверхности снега в морозную ясную ночь температура воздуха может быть на 10-12 градусов ниже, чем на высоте два метра, на которой измеряют ее в метеобудках.
Острым ножом делают надрезы коры и части древесины в указанных частях дерева. При слабом подмерзании, когда кора и древесина светло-зеленые, проводят обрезку в обычные сроки, до распускания почек, с соблюдением общих правил. Если кора или древесина частично коричневые или светло-коричневые, значит, они средне подмерзли. Такие деревья обрезают после распускания почек, в начале роста побегов, когда будут хорошо видны пораженные части деревьев. При средней степени подмерзания ветви укорачивают больше, чем надо было бы при обрезке здоровых деревьев. Это делается для того, чтобы усилить рост новых побегов ближе к основанию ветвей, так как подмерзшие ветви хрупки и при большой длине легко обламываются под собственной тяжестью.
Обрезку сильно поврежденных деревьев, когда кора и древесина коричневые, а у груш – черные, в год подмерзания лучше не делать. Надо отложить эту работу до следующего года, когда по отросшим новым ветвям можно определить, в каком месте обрезка будет эффективной. Вполне вероятно, что она вовсе не потребуется. Сначала дерево может начать распускаться за счет запасов, а в середине лета частично или полностью усохнуть. При полном вымерзании надземной системы до уровня снегового покрова молодые деревья срезают на обратный рост. Из ветвей, появившихся выше места прививки, выбирают наиболее сильную и на ее основе формируют новую крону.
При вымерзании надземной системы у более взрослых деревьев их лучше выкорчевать и посадить новые. При частичном сильном подмерзании обрезку надо делать в том месте на каждой ветви, где есть новые побеги или волчки. На основе волчков можно формировать как основные, так и обрастающие ветви. При обрезке сильно подмерзших деревьев обычными правилами обрезки можно пренебречь. Оставлять надо все зеленые ветви, чтобы размещающиеся на них листья способствовали быстрому нарастанию новой древесины. После восстановления объема кроны можно провести и прореживание ее, и нормировку основных и обрастающих ветвей. При обрезке подмерзших деревьев надо следить за тем, чтобы на стволе и на основных ветвях не было крупных ран на одном уровне, так как ветвь или часть кроны (если такие раны – на стволе) может усохнуть. Более тщательно, чем обычно, надо замазывать раны.
Поскольку по подмерзшей древесине затруднено поступление воды от корней к листьям, такие деревья должны быть обеспечены регулярным и обильным (на всю глубину залегания основных корней) поливом, особенно в мае – июне.
Очень эффективно мульчирование перепревшим навозом или компостом слоем 5-10 см под кроной дерева, как только растает снег. Это помогает сохранению влаги в почве, а главное, хорошему развитию полезной микрофлоры и дождевых червей, улучшающих плодородие и структуру почвы, что благоприятно сказывается на хорошем почвенном питании плодовых деревьев и их быстром восстановлении. Мульча не должна соприкасаться с корой основания штамба во избежание ее подопревания.
Не нужно подкармливать такие деревья минеральными удобрениями, которые повышают концентрацию почвенного раствора, что затрудняет поступление воды от корней к листьям. Лучше применять хорошо перепревшие органические удобрения.
Вообще за плодовыми деревьями, тем более подмерзшими, надо особенно хорошо ухаживать (полив, мульчирование, удобрения, борьба с вредителями, болезнями и сорняками, рыхление почвы и пр.) в начале вегетации, чтобы обеспечить быстрое образование мощного здорового листового полога. Это будет залогом хорошего роста деревьев и хорошей их подготовки к зиме.