Зима водителю не мед: морозы, слякоть, гололед...

Зима ставит перед «всесезонными» водителями массу вопросов. Я бы сказал, это целое искусство – обслуживать автомобиль и ездить на нем в зимний период. Надеюсь, рекомендации знающих людей помогут избежать многих критических ситуаций. ОСОБЕННОСТИ СЕЗОННОЙ ЕЗДЫ
О нюансах вождения автомобиля в зимних условиях писано-переписано. Плохо одно – не помогает. Как только дороги оказываются под снежным покровом, автомобили «целуют» столбы, заборы, друг друга. Поэтому не лишним будет в сто первый раз повторить золотые правила вождения в зимний период. Слово – В. Михайлову, чей водительский стаж более 30 лет.
– Отправляясь со стоянки с непрогретым двигателем, рискуете попасть в неприятную ситуацию. Допустим, вы выехали на основную трассу, машина заглохла, попытка завести ее не сразу удалась, а по главной дороге едет другой автомобиль, водитель которого на обледеневшем шоссе не успевает затормозить… И это только один из вариантов, когда непрогретый двигатель может оказать медвежью услугу. Во-вторых, не «насилуйте» педаль газа, когда трогаетесь с места. На скользком покрытии эффективнее всего работает вторая передача в сочетании с плавным нажатием на педаль акселератора.
Огромные надежды водители возлагают на шипованную резину. Однако шипы не панацея от превратностей зимней дороги. Поэтому от неприятностей могут застраховать лишь осторожность и несколько неписаных правил вождения.Скорость движения в городской черте не должна превышать 50-60 км в час. Недопустимо экстренное торможение в сочетании с маневрами руля. Держите руль в положении, при котором начали останавливать машину. В противном случае автомобиль станет просто неуправляемым. И не надо с остервенением давить на педаль тормоза – не поможет. Лучше быстро включайте пониженную передачу. Но главное – всегда держите дистанцию. При входе в поворот руль нужно поворачивать плавно. Но, если машину все же кинуло юзом, постарайтесь быстренько вспомнить, какой у нее привод. Если передний, то на небольшой скорости достаточно на мгновение заблокировать задние колеса. Достигается это аккуратным торможением: можно либо слегка поддернуть ручник, либо нежно наступить на педаль. «Газ» в этот момент ослаблять нельзя, а лучше даже усилить. Главным отличием управляемого скольжения переднеприводного автомобиля от заднеприводного является то, что колеса нужно направлять на дорогу, то есть в ту сторону, куда автомобиль обязан ехать, а отнюдь не в сторону заноса, как нас раньше учили в автошколе. Но на скоростях до 40-50 км/ч от правила можно отступить: кратковременный поворот руля именно в сторону начинающегося заноса поможет сориентировать автомобиль в нужном направлении. Ну, а дальше газуйте потихоньку, «вытягивая» машину из скольжения в прямолинейное движение по дороге. «Переднеприводник» очень сильно реагирует на резкий сброс газа заносом задней оси. И неопытный водитель, сильно пугаясь обледенелого поворота, невольно отпускает педаль газа. Не готов он к реакции автомобиля на это судорожное действие, а тут еще совет бывалого – не бросай газ, если машину понесло. А ведь он правильно сделал, ведь нам это и нужно, только ненадолго! Кратковременный сброс газа переставит машину на дороге, и останется только подбавить обороты и «вытянуть» авто в поворот. Но для «чайника» это сложно. Судите сами – машину несет на приличной скорости, а вместо спасительной педали тормоза надо жать на газ. Поэтому еще раз проговорим правильный алгоритм действий: резкий сброс газа провоцирует снос задней оси, и в этот самый момент водитель выворачивает руль в сторону начинающегося заноса и прибавляет газ. Имейте в виду: смотреть надо только в ту сторону, куда вам нужно ехать (т. е. на выход из поворота) и ни в коем случае не туда, куда несет автомобиль! Если все-таки машину закрутило, то следуйте примеру опытных автогонщиков – тормоз и сцепление в пол! Это позволит стабилизировать и остановить вращающийся автомобиль, а главное – не заглохнет двигатель, что поспособствует быстро убраться со встречной полосы. Остается лишь напомнить: резкий сброс газа может вызвать вращение автомобиля даже на прямом участке дороги, если под колесами неожиданно оказался лед. Педаль газа надо плавно и дозированно нажимать и точно так же отпускать. И никаких резких движений рулем!
В отличие от «переднеприводника» автомобиль с задними ведущими колесами больше склонен к заносу задней оси. Если понесло на большой скорости, достаточно сбросить газ при условии, что передние колеса уже «смотрят» в сторону поворота, а скользкое покрытие хоть как-то, но держит автомобиль. Но запомните: превышение скорости на льду является грубейшей ошибкой, исправить которую практически невозможно! На небольшой скорости не следует пытаться справиться с заносом «передка» с помощью рабочих тормозов – это только усугубит ситуацию. Дергайте ручник или резко и коротко нажмите на газ, что вызовет пробуксовку задних колес. Кстати, второй вариант требует определенных навыков: переборщив с оборотами, вы рискуете развернуться на все 180 градусов. Включение пониженной передачи с намеренно резким отпусканием сцепления тоже поможет делу.
Ситуация вторая, очень распространенная: багажник начинает «обгонять» капот. Не надо дожидаться заноса, а упредить его своими действиями, в данном случае чрезвычайно парадоксальными – искусственным провоцированием заноса. Может не получиться. Тогда пресечь начавшееся скольжение резким поворотом руля в сторону заноса и сразу же обратно, сопровождая это сбросом газа. Здесь главное – возвращать руль сразу, не дожидаясь реакции. Иначе такие манипуляции могут привести к смене позиции: машину понесет другим боком под еще большим углом. Вопреки устоявшемуся мнению автоматическая коробка, если ею пользоваться аккуратно, облегчает зимнюю езду. Принудительные пониженные передачи плюс превышение скорости часто равняются сломанной коробке или блокировке ведущих колес с последующим заносом... Не забудьте попрактиковаться. Найдите обледенелую площадку – и вперед. Осилившие 2-3 круга могут гордиться, поскольку для них еще не всё потеряно.

КАК ИЗБЕЖАТЬ «МЕРТВЯКА»
Бывало, идешь на стоянку в хорошем настроении, садишься за руль, в надежде быстрее включить печку и магнитолу поворачиваешь ключ зажигания, а автомобиль, как мертвый, не заводится, и все тут. Приподнятое настроение опускается в тартарары, откуда возвращается злостью, разочарованием и недоумением.
– Если морозным утром не заводится инжекторный автомобиль, виноват, как правило, сам водитель, – считает мастер автосервиса П. Грач. – Неудачный запуск – это следствие начала движения на непрогретом двигателе и остановки его на длительное время. После запуска двигателя свечи становятся сырыми от стартовой порции топлива, и, чтобы они самоочистились, нужно время. Основное условие самоочистки свечей – рабочая температура двигателя 90 градусов. Если запустить холодный двигатель и, не прогревая, начать движение, хуже того – проехать небольшое расстояние, будьте уверены: на следующее утро автомобиль «не оживить», так как свечи сырые с прошлого запуска и после повторной порции их просто «заливает». Чтобы завести машину, надо выкрутить свечи, продуть цилиндры, вкрутить сухие свечи, произвести запуск двигателя.
Если после неудачного запуска двигателя сел аккумулятор, не пытайтесь завести машину «с толкача». Двигатель все равно не заведется, только потеряете время. Нужно либо попросить у кого-нибудь аккумулятор, либо с помощью специальных проводов «прикурить». Если вышел из строя стартер, автомобиль все-таки нужно завести, чтобы доехать до ближайшего автосервиса. При такой поломке можно завести машину, воспользовавшись буксиром, но предварительно снять с датчика скорости разъем. После запуска двигателя поставить разъем на место.
Неудачные запуски двигателя, особенно в морозную погоду, могут быть связаны с некачественным топливом. В этом случае нужно выжать педаль акселератора до отказа, произвести запуск двигателя на выжатой педали акселератора. Дело в том, что при выжатой педали блокируется подача топлива, а запуск двигателя происходит на остаточном топливе, которое уже попало в цилиндр. По-другому этот процесс называется «продувка двигателя». После запуска двигателя нужно уловить момент и мгновенно отпустить педаль акселератора. В цилиндр поступит свежая порция топлива, двигатель запустится.

ПОМЫТЬ ИЛИ СОЙДЕТ?
В период устоявшейся зимы практически нет никакой необходимости мыть автомобиль. Но, если погода меняется, тогда другое дело. Наиболее цивилизованный вариант – это помыть автомобиль на специализированной мойке, но тут же, немедленно после выезда, раскрыть двери, протереть ветошью их кромки и уплотнители. Только после этого можно ехать. Если же вы не проделаете этих операций, на первой же стоянке не сможете закрыть автомобиль и тем более открыть его даже через непродолжительное время. Из прочих способов мойки автомобиля в морозную погоду лучше использовать протирку кузова губкой, намоченной в горячей воде. В качестве протирочного материала при такой мойке не следует использовать тряпки, потому что с них при отжимании грязной воды плохо удаляется песок и лакокрасочное покрытие кузова царапается.

НУЖЕН ВОЗДУХ!
Как это ни странно звучит, но лучшее место для стоянок зимой – на открытом воздухе.
Дело в том, что типовые гаражи имеют малоэффективную приточно-вытяжную вентиляцию. Автомобиль, который весь день наматывает свои километры на морозном воздухе, а «ночует» в таком помещении, рискует за короткое время прогнить насквозь. Это объясняется тем, что при въезде с мороза в тепло во всех сварных швах, трещинах и полостях образуется конденсат. Возникает парниковый эффект, вызывающий сильнейшую коррозию. Оптимальным помещением для стоянки автомобиля в зимний период является гараж с температурой не ниже 5 градусов и относительной влажностью 50–70%, оборудованный приличной вентиляцией.