Огурец - молодец

Огурец – однолетнее травянистое растение, выращиваемое на всех континентах и содержащее сахар, эфирные масла. Действительно, трудно представить наш стол летом без ароматного свежего огурчика, а зимой - без хрустящего соленого. Попробуйте в этом году увеличить урожай зеленцов, следуя рекомендациям специалистов.

Семена огурцов сохраняют всхожесть в среднем 8-10 лет, но этот период может сократиться из-за неправильного хранения, повышенной температуры и влажности воздуха.
Поэтому лучше всего использовать более урожайные семена – 3-4-летние. Оптимальный режим хранения: влажность воздуха 50-60%, температура - около 15 градусов.
Непосредственно перед посевом для ускорения прорастания семян, за исключением обработанных (окрашенных), их замачивают в воде комнатной температуры или в растворах биологически активных веществ (стимуляторов). Держат до наклевывания.
Для повышения холодостойкости можно провести предпосевное закаливание, для чего замоченные в воде (но не проросшие!) семена, завернутые во влажную ткань, помещают в холодильник и выдерживают при температуре от 0 до –2 градусов в течение двух суток, после чего сразу же высевают. Ткань должна оставаться все время влажной.

Сегодня рынок семян предлагает нам такое разнообразие сортов и гибридов огурцов, что растеряться может даже опытный огородник.
Как же сориентироваться в этом изобилии и выбрать наиболее подходящий сорт? Прежде всего надо определиться, где вы будете выращивать огурцы – в теплице или на грядке. Для защищенного грунта лучше всего подходят партенокарпичные формы, то есть с образованием плодов без опыления. Но при этом сохраняется зависимость от условий выращивания. Любые стрессы (перепады температуры, засуха, излишняя влажность) снижают урожайность. В открытом грунте можно с успехом возделывать как партенокарпичные, так и частично партенокарпичные и пчелоопыляемые гибриды. Среди пчелоопыляемых огурцов наиболее популярны сорта с женским типом цветения (Фермер, Лорд, Верные друзья и др.), они более урожайные. Но для качественного опыления к ним надо подсевать сорта, образующие большое количество мужских цветков (пустоцветов). На открытых грядках выращивают холодостойкие сорта и гибриды, адаптированные к иссушающему действию ветра и низкой влажности воздуха. Огурцы значительно различаются и по теневыносливости. К светолюбивым относятся все гибриды. В условиях полутени лучше всего высаживать теневыносливые гибриды (Фермер, Лорд, Подмосковные вечера). Если вы хотите получить высокий урожай за короткий период, выращивайте скороспелые гибриды-спринтеры, отдающие большую часть урожая за первый месяц плодоношения. Для того, чтобы собрать большое количество зеленцов в конце лета - начале осени, высаживают холодостойкие сорта (Арина, Фермер, Лорд, Салтан). По срокам созревания огурцы делят на три группы: скороспелые – период от всходов до начала плодоношения менее 45 дней; среднеспелые – от 45 до 50 дней; позднеспелые – более 50 дней. Любые огурцы, даже самые холодостойкие, при пониженной температуре значительно задерживаются в развитии. Поэтому выбирайте оптимальный срок посадки.
Сорта различают также по назначению: салатные, консервные, засолочные и универсальные. Лучшими для засолки традиционно считаются черношипные сорта. Засолочные качества зависят от плотности кожицы и содержания пектиновых веществ и сахара в плодах. Большой популярностью пользуются огурцы с пучковым расположением завязей в узлах. Такие гибриды обладают высокой урожайностью и отличными качествами зеленцов. Салатные огурцы имеют гладкие или слегка бугорчатые плоды, хрустящую сладковатую мякоть и употребляются в свежем виде.
На участке лучше посадить несколько различных сортов. Это увеличит период потребления и шансы получить хороший урожай при разных погодных условиях.

Выращивание через рассаду позволит получить более ранний урожай и продлить период плодоношения. Высаживают огурцы в грунт после весенних заморозков.
В нашем регионе это начало июня. Огурец не очень хорошо приживается при пересадке. Поэтому рассаду выращивают без пикировки в горшочках и в грунт сажают вместе с комом земли, старясь как можно меньше повредить корни. Огурцы любят легкий питательный субстрат. Готовую смесь можно приобрести в магазине или приготовить самим. Примерные рецепты смеси: 30% торфа, 20% дерновой земли, 40% компоста, 10% древесных опилок или песка; 50% навозного перегноя, 20% дерновой земли, 30% торфа. Чтобы не заразить растения, землю берут с участка, где в течение последних 2-3 лет не выращивались тыквенные культуры, и пропаривают. Если семена не обработаны, их высевают наклюнувшимися по 1-2 шт. и проращивают при температуре 22-28 градусов. После появления всходов сеянцы переносят в более прохладное место, чтобы они не вытянулись. За время выращивания 1-2 раза подсыпают питательную смесь и проводят две подкормки. Первую – в фазе двух настоящих листьев (1 г аммиачной селитры, 3 г суперфосфата и 2 г сульфата калия на 1 л воды), вторую – перед высадкой (3 г сульфата калия и 6 г суперфосфата на 1 л воды). За неделю до высадки рассаду начинают закаливать, вынося горшочки на открытый воздух, но не на прямое солнце. Готовая к высадке рассада должна быть высотой 25-30 см, крепкой, с хорошо развитой корневой системой.

В открытом грунте гряды хорошо делать на южных склонах, защищенных от холодных ветров.
Для ровных участков подходят высокие грядки. Лучшие предшественники огурцов – томаты, картофель, капуста, зеленые овощи, бобовые (кроме фасоли). Перед посевом или посадкой на 1 кв. м вносят 1-2 ведра перепревшего навоза или компоста с добавлением 10-20 г комплексного минерального удобрения. Обычно огурцы высевают рядовым способом с междурядьями 70 см и расстоянием между растениями в рядке 10-15 см.
В тщательно политые бороздки раскладывают семена, сверху засыпают сухой землей и накрывают пленкой. Лучше сеять сухими семенами, которые постепенно набухают и прорастают при благоприятных условиях.
При посадке рассадой за день до высадки ее обильно поливают, высаживают в хорошо политые лунки (1 л воды на лунку). Если рассада переросшая, её размещают наклонно, засыпая нижнюю часть стебля землей. Вокруг корневой шейки растений желательно насыпать небольшой слой речного песка для предотвращения корневой гнили.

Огуречная плантация требует постоянного внимания.
Чтобы не повредить корневую систему, которая находится в поверхностном слое, вместо рыхления под растения лучше подсыпать рыхлую землю. Огурец нуждается в регулярном поливе, причем обильном, до полного промокания почвы, теплой водой и лучше вечером.
С середины августа главным ограничителем роста и плодоношения огурцов являются низкие ночные температуры. Можно в это время на ночь поверх растений набрасывать укрывной нетканый материал. Количество и объем поливов в конце лета следует сократить, так как переувлажненная холодная почва способствует поражению растений корневой гнилью.
Старайтесь собирать урожай, не давая перерастать зеленцам. Задержка со сбором плодов приводит к усыханию последующих завязей.

Огурцы любят органику. Но лучше использовать и органические, и минеральные удобрения.
С началом цветения раз в 10-15 дней проводят корневые подкормки. В 10 л воды растворяют 30-40 г комплексных удобрений. Если нет готовых комплексных удобрений, смешивают простые: по 15 г аммиачной селитры, сульфата калия и двойного суперфосфата. Вносят из расчета 3 л на 1 кв. м. Через 2-3 недели массового плодоношения дозы удобрений увеличивают вдвое. Из органических подкормок можно применять водные растворы коровяка (1:10) или птичьего помета (1:25) из расчета 3 л на 1 кв. м. Можно совмещать органические и минеральные удобрения. Во время массового плодоношения в 10 л воды разводят 50 г комплексного удобрения или 10 г аммиачной селитры, 20 г сернокислого калия, 20 г двойного суперфосфата, 1 л коровяка, расход – 2-3 л на 1 кв. м. Перед подкормкой почву хорошо увлажняют. Норму внесения удобрений можно регулировать, уменьшая или увеличивая дозу, ориентируясь на внешний вид растений. Но учитывать, что они плохо переносят высокую концентрацию, поэтому подкармливать лучше чаще (раз в неделю), но небольшими дозами.

Если огурец заострен книзу, значит, ему не хватает азота – срочно подкормите мочевиной.
Если плод расширяется внизу и напоминает грушу – ему не хватает калия.
Если огурчик с перехватом – значит, был неравномерный полив или плохое опыление. Поставьте на грядки букетик одуванчиков или бархатцев, полейте их медом (1 ч. л. на 1 л воды) – и прилетят пчелы. Бархатцы также отгоняют вредителей.
Кроме того, мелкие листья темно-зеленого цвета, замедленный рост плетей говорят о нехватке фосфора, а куполообразная форма листьев среднего яруса, повреждение верхушечных почек свидетельствуют о недостатке кальция.

Чтобы растения лучше использовали солнечный свет, огуречные плети равномерно раскладывают на грядке.
Во время ухода стебли переворачивать нежелательно. Но в последнее время овощеводы все чаще переходят к шпалерной культуре огурца. Вдоль гряды вбивают колья высотой 0,5-1 м, к которым сверху крепят рейки или шпалерную проволоку. Высаживают огурцы на такой гряде в две строки. Если шпалера до 50 см, плети не подвязывают, а аккуратно перекладывают через рейки на другую сторону. Растения выращивают без формировки, главную плеть и боковые побеги не прищипывают. При высокой шпалере (1 м) растения подвязывают, перекладывая верхушки через рейку. В этом случае удаляют 2-3 нижних побега, остальные прищипывают над 4-5 листом.

Наиболее вредоносные заболевания – ложная мучнистая роса и различные гнили. В последние годы прибавились вирусные болезни. Из вредителей – тля, белокрылка и паутинный клещ.
Хорошей профилактикой борьбы с клещом может стать правильное чередование культур и своевременная прополка сорняков. Если все же клещ завелся и огуречные листья покрылись вначале светлыми точками, а потом пятнами, опрысните растения настоем картофельной ботвы. Измельчите 1 кг свежей ботвы и залейте 10 л воды. Дайте смеси настояться 3-4 часа, процедите и можно опрыскивать.
Если на верхней стороне листьев появились маслянистые желтоватые пятна, которые постепенно буреют и засыхают, а с нижней стороны образуется обильный сероватый налет – это признаки мучнистой росы. Пораженные растения можно обработать купроксатом (25-50 г на 10 л воды). Проводят 3 обработки, последняя – за 20 дней до сбора урожая. Или 0,1-процентной бордосской жидкостью – 3 обработки, последняя – за 5 дней до сбора урожая. От мучнистой росы спасает сплошное опрыскивание и таким раствором: в 9 л воды влейте 1 литр молока и добавьте 10 капель йода. Можно использовать сыворотку после творога. Такое опрыскивание надо повторять раз в 10 дней четырехкратно. Возбудители мучнистой росы сохраняются в земле на растительных остатках, поэтому вместо огурцов и других тыквенных потом здесь нужно будет посадить корнеплоды. Огурцы могут сюда вернуться не раньше чем через пять лет. При появлении белой и серой гнили пораженные части стеблей присыпают толченым углем или мелом. Растения опрыскивают 1 г сернокислого цинка, 2 г медного купороса, 10 г мочевины на 10 л воды. Вирус огуречной мозаики (мозаичные пятна с пузыревидными вздутиями на листьях) переносится тлей. Больные растения выбраковываются, после работы моют руки и дезинфицируют инвентарь.

Подготовила к печати Наталья ГАЛЕТА.